jueves, 25 de diciembre de 2014

Las zonas esteparias riojanas. Paisajes del olvido 3

Conservar lo que nos queda

  Foto 11   Autor: Diego Benavides
Lejos de tomarse conciencia de la desaparición de las zonas esteparias riojanas, no sólo por lo que supone de pérdida de valores naturales sino también sociales y culturales, la sociedad riojana en general y las diversas administraciones públicas en particular, continúan permitiendo agresiones a estos espacios (nuevos regadíos, concentraciones parcelarias, roturaciones, polígonos industriales, parques eólicos, carreteras, circuitos de alta velocidad, etc.), no tardando en consecuencia muchos años para ver el final de este hábitat natural y tradicional riojano. La sociedad riojana y sus administradores, los gestores del territorio y del medio ambiente riojano, debieran tomar conciencia de la necesidad de conservar los reductos más importantes de los espacios esteparios que nos quedan. 

Foto 11. Mosaico de barbechos y cultivos de secano

jueves, 18 de diciembre de 2014

Las zonas esteparias riojanas. Paisajes del olvido 2

Un ecosistema acorralado por la transformación del medio rural
 

  Foto 7   Autor: César Mª Aguilar
Si bien las zonas esteparizadas aparecieron ya en el Neolítico y permanecieron casi inalteradas hasta el pasado s. XIX, los enormes cambios que han tenido lugar posteriormente en España, sobre todo durante la segunda mitad del s. XX, han dado lugar a una enorme transformación del campo. El aumento de la población, el desarrollo industrial, el crecimiento de las ciudades, la creación de grandes infraestructuras viarias y sobre todo los cambios de usos agrarios (concentraciones parcelarias, regadíos, cambios de cultivos, declive de la ganadería ovina extensiva, abandono de edificaciones rurales aisladas, uso masivo de fertilizantes y pesticidas, etc.) han producido un gran declive que ha afectado a las zonas esteparias y a sus elementos asociados, la fauna y la flora silvestres.
Foto 7. Baberchos y cereales en Murillo de Río Leza

jueves, 11 de diciembre de 2014

Las zonas esteparias riojanas. Paisajes del olvido 1

Las tres entradas con este título pertenecen a un artículo que publiqué con Ignacio Gámez en octubre de 2005 en “Piedra de Rayo. Revista Riojana de Cultura Popular” en su número 18. Pese al tiempo transcurrido creo que aún refleja una situación actual y, como los otros artículos que he publicado en esa revista, cuelgo ahora este también en el blog. El texto está tal y como apareció allí, en cuanto a las fotos están las del artículo más alguna adicional.

  Foto 1    Autor: Eduardo Ayala
Actualmente la conservación y la protección legal de la naturaleza a nivel nacional y regional han puesto sus ojos prioritariamente en aquellos elementos y espacios menos alterados como son las zonas de montaña, los roquedos o los bosques. Sin embargo existen otros hábitats como los medios esteparios, fruto de la evolución natural del medio con los usos tradicionales del hombre, que han sufrido un gran abandono de la políticas conservacionistas. 

Foto 1. El alcaraván cría en el suelo de barbechos y terrenos incultos de las zonas esteparias, un medio que la intesificación de los secanos tradicionales hace desaparecer.

martes, 2 de diciembre de 2014

Francia 2 (2014) Pinares y riberas del río Contis


Pinares con madroños en sotobosque. C. Aguilar
La región de Las Landas es una enorme extensión de pino resinero (Pinus pinaster). Ese era el bosque sobre el que asomaba el singular faro de Contis. En el caso de los pinares, a veces es difícil determinar cual es su distribución natural. El hombre han contribuido desde antiguo a extender algunos bosques, a través del cultivo, y a reducir otros que le resultaban menos útiles. Parece que el pino resinero en Las Landas sí es autóctono pero, su extensión actual, se ha visto muy incrementada por el hombre. Tiempo atrás fue favorecido por su resina pero, hoy en día, la mayoría de los pinares son cultivos forestales que alimentan una potente industria local de la madera.


martes, 25 de noviembre de 2014

Francia 1 (2014) Faro de Contis y olas en Las Landas

Faro de Contis entre el pinar. Foto: C. Aguilar
Unos días de buen tiempo, a finales de septiembre, fueron la excusa para acercarnos Iratxe y yo a la costa de Las Landas en el sur de Francia. Arenales expuestos al Atlántico, flora dunar agostada y costas cubiertas de grandes extensiones de pinos resineros (Pinus pinaster). 

Viajar en furgoneta permite cierta improvisación y también hallazgos inesperados. Tras un par de horas de conducción por Francia, pero ya cansados de transitar por autopistas, dejamos la vía rápida en un lugar cualquiera buscando la costa.  Al cabo de media hora apareció Contis. Un pueblo agradable, diminuto pero culturalmente activo… ¡una pequeña sala de cine y cuatro peliculas al día!, qué ya es decir para una población de veraneantes y residentes.  Y junto a la población un precioso faro.  






lunes, 17 de noviembre de 2014

Las náyades del río Ebro


Anodonta izqa, Potomida dcha arriba, Unio abajo
Por enésima vez he vuelto a revisar caparazones de náyades depositadas en las orillas del río Ebro y nuevamente solo he hallado las tres especies habituales: Potomida littoralis, Unio mancus y Anodonta anatina. No pierdo la esperanza de poder encontrar Margaritifera auricularia, el amenazado bivalvo del río Ebro que a día de hoy solo se encuentra en unas pocas localidades de la cuenca. Las náyades del Ebro son unas grandes desconocidas entre la gente, muchos se sorprenden al saber que forman parte nuestra fauna autóctona, su vida bajo el agua no facilita su visibilidad. El nombre de náyades les viene de las ninfas que guardaban las corrientes de agua en la mitología griega. En el tramo riojano del Ebro se han encontrado tres especies autóctonas.

lunes, 10 de noviembre de 2014

El bacalao (Libro)


El bacalao
Biografía del pez que cambió el mundo
Mark Kurlansky
Ediciones Península
ISBN: 84-8307-218-1
(Biblioteca Pública de La Rioja DP-45305) 


Pocas veces una sola especie ha condicionado tanto el curso de la historia. Sin embargo, el pez "maná" que parecía fuente inagotable y que inundó mercados en medio mundo, ha comenzado a dar señales de declive. Las modernas flotas pesqueras están agotando los bancos más productivos. El libro me ha descubierto hasta qué punto la riqueza de los países, los conflictos, las normativas pesqueras o las aventuras y tragedias marinas más épicas, han podido estar tan influidas por tan solo una especie de pez. 


jueves, 23 de octubre de 2014

Capucine Trochet y el viaje del Tara Tari


Barco de yute "Tara Tari". Foto: Blog Capucine
Habitualmente escribo en este blog sobre viajes, lugares o experiencias de naturaleza vividas en primera persona. Luego están algunas reseñas de libros o exposiciones que me apetece compartir. Esta entrada es en cierto modo una excepción. La historia de Capucine Trochet y el viaje del Tara Tari tienen todos los elementos para un buen libro, pero no es un libro es la vida real. Tampoco he tenido relación directa con la historia pero me pasó bien de cerca sin yo saberlo. Cuando oí contar a su protagonista el viaje en el programa de Roge Blasco “Levando anclas” de Radio Euskadi me pareció excepcional y eso que ya he oído y leído muchas historias de viajeros en veleros por el mundo y todas son increíbles.

viernes, 10 de octubre de 2014

Transahara 11 (2013-14) Mali, de Mopti a Burkina Faso

Paisajes de carretera en Mali. Foto: César Mª Aguilar
Habíamos apurado los días en Malí y ya no me quedaba apenas tiempo para visitar  Burkina Faso a donde nos dirigíamos. Los imprevistos de un viaje africano hacen que no puedas ir con el tiempo justo y recorrer cuatro países por tierra, Marruecos, Mauritania, Malí y ahora Burkina Faso en tres semanas. Eso era demasiado. Así, terminamos de embalar todas las compras de artesanía en Mopti y nos dirigimos hacia Bobo-Dioulasso en un par de días de furgoneta. Desandamos parte del tramo recorrido días atrás, compramos telas en la población de San y tuve los dos últimos días de paisaje africano. Entre Mopti y Bobo-Dioulasso más poblados con casas y graneros de barro y grandes baobabs junto a ellos.


viernes, 3 de octubre de 2014

Transahara 10 (2013-14) Mali, el País Dogón 2

Mezquita sudanesa de Kani Kombolé. C. Aguilar
Durante años el País Dogón ha tenido bastante turismo, pero cuando nosotros estuvimos allí no había nadie debido al conflicto del norte de Mali. Pasamos varios días visitando aldeas dogón con sesiones intensivas de compra de artesanía para la asociación Angata. Para las compras seguíamos la costumbre local de visitar primero al jefe de la aldea que almacenaba buena parte de la producción de tallas, bronces y artesanías del poblado. Visitamos primero el poblado de Kani Kombolé y luego seguimos la pista de arena que une los pueblos de la base del cortado. Pasamos por Teli y llegamos hasta Endé conduciendo con cuidado para no quedarnos en los arenales.

viernes, 26 de septiembre de 2014

Transahara 9 (2013-14) Mali, el País Dogón 1

Casas y graneros en Nombori, País Dogón. C. Aguilar
Uno de los objetivos del viaje era llegar al País Dogón y visitar algunas de sus aldeas. Nines iba a comprar artesanía allí y para mí era uno de los sitios que más ganas tenía de conocer. Los dogones son uno de los pueblos más singulares de Mali y casi también de todo el África Occidental. Lo son por sus creencias y cosmovisión tan distinta del resto de las culturas de la zona. Históricamente se han resistido a la colonización de los pueblos musulmanes y por eso han conservado creencias y ritos animistas propios. Hoy en día el islam tiene una presencia creciente en muchas poblaciones pero, a pesar de ello, mantienen muchas tradiciones entre ellas los bailes de máscaras que sacan en fechas y acontecimientos señalados.

viernes, 19 de septiembre de 2014

Transahara 8 (2013-14) Mali, el Niger en Mopti

Puerto con grandes piraguas llamadas pinazas. C.A.
Mopti tiene un importante puerto de carga y transporte junto al río Bani, un afluente del gran Niger. El Bani y el Niger confluyen frente a la ciudad pero en enero, con las aguas bajas, costaba ver cuál era cada uno. El gran río sigue vertebrando la vida de la región y es encrucijada de las muchas formas de vida y grupos étnicos que se dan en la zona: bambara, peul, bozo, tuareg… Al puerto de Mopti siguen llegando las placas de sal de las caravanas que atraviesan el desierto y el comercio de mercancías en él es inmenso. La actividad allí ha cambiado poco en los últimos siglos a no ser por la presencia del plástico y toda la basura que ello genera.


viernes, 12 de septiembre de 2014

Transahara 7 (2013-14) Mali, Bamako-Mopti

Toco piquirrojo (Tockus erythrorhynchus). C.A.
El paisaje de la “brousse” que vimos el primer día de Mali nos acompañaría durante toda nuestra estancia en el país. Entre Bamako y Mopti empezaron a verse más palmeras de hojas grandes del género Borassus y con ellas los vencejos palmeros africanos (Cypsiurus parvus). Entre las aves “gordas” que se cruzaban delante de la furgoneta estaban los coloridos loritos senegaleses (Poicephalus senegalus), las ruidosas cotorras de Kramer (Psittacula krameri) y los tocos con su vuelo ondulante. De estos últimos veíamos dos especies, el toco piquinegro (Tockus nasutus) y el toco piquirrojo (Tockus erythrorhynchus) mucho más abundante.



viernes, 5 de septiembre de 2014

Transahara 6 (2013-14) Mali, Nioro-Bamako

Patio gendarmería Nioro. Foto: César Mª Aguilar
Nunca pensamos que cruzar a Mali iba a ser tan complicado. Mali fue un país con policía corrupta a comienzos de los noventa, así lo recordaba Nines de cuando estuvo por primera vez en él. Luego se normalizó y el turismo comenzó a llegar, y ha sido de este modo hasta hace bien poco. Ya no. Aprovechando la excusa del conflicto en el norte del país, la gendarmería, la policía y la aduana de la frontera de Gogui-Nioro se empeñaron en ponernos escolta militar a todos los extranjeros que íbamos a Bamako, incluso más allá. Y cobrarnos por ello, ¡claro! Nos retiraron el pasaporte y no nos dejaron marchar sin uno o dos tipos armados que tuvimos que alojar en el vehículo.


viernes, 29 de agosto de 2014

Transahara 5 (2013-14) Mauritania, Nouakchott-Mali

Dunas rojas con Leptadenia pyrotechnica C. A.
La “ruta de la esperanza”, o “route de l´espoire” como se la conoce en Mauritania, es la carretera que se dirige al interior del país y va hacia el norte de Mali. Es una lástima que no puedas recorrerla con total tranquilidad por la inestabilidad en Mali pues atraviesa una región espectacular. En toda Mauritania optamos por dejar de conducir al aproximarse la noche y tampoco acampamos en sitios aislados. Siempre buscábamos alguno de los precarios camping del país o dormíamos junto a los numerosos controles militares. Y es que a lo largo de Mauritania tuvimos que pasar, y dar todos los datos, en aproximadamente unos 40 de esos controles. Al poco de salir de Nouakchott la carretera atraviesa kilómetros y kilómetros de un sistema de dunas rojas impresionante.

viernes, 22 de agosto de 2014

Transahara 4 (2013-14) Mauritania, Nouadhibou-Nouakchott

Dromedarios cruzando fronteras. César Mª Aguilar
Al sexto día de salir de Algeciras, y tras recorrer más de 2.000 kilómetros por Marruecos, llegamos a la frontera con Mauritania. Durante todo el trayecto a través del Sáhara Occidental habíamos pasado unos 15 controles policiales y militares, pero lo de la República Islámica de Mauritania fue aún más intensivo. Llegamos a la frontera temprano y ya había allí una larga final de vehículos esperando a que abrieran. Solo dos coches más eran de europeos, el resto camiones y vehículos de “transporteurs”, africanos que bajan de Europa llenos de mercancías para venderlo todo, coche, camión o autobús incluido. Toda la mañana nos eternizamos en papeles y esperas. Primera lección africana de paciencia.


viernes, 15 de agosto de 2014

Transahara 3 (2013-14) Marruecos, El Aaiún-Mauritania

Tramo de salida de El Aaiun a Bojador. César Aguilar
A partir de la laguna de Najla comenzaron a aparecer las primeras dunas. La costa del Sáhara Occidental no es aún zona de grandes campos de dunas, los llamados erg, pero algunas se veían. Cuando estas lenguas de arena discurren paralelas a la carretera pueden ser un problema por su gran movilidad. Pero la ruta, hoy en día, está más transitada que hace unos años, en especial por camiones que acuden al puerto pesquero de Dakhla y, por ello, también mejor mantenida. Así, no nos encontramos ninguna duna obstaculizando la carretera como solía pasar hace algunos años. Aunque sí veíamos, de cuando en cuando, como la arena saltaba "peligrosamente" la carretera con el viento costero.


viernes, 8 de agosto de 2014

Transahara 2 (2013-14) Marruecos, Ceuta-El Aaiún

Eligiendo dátiles para el camin0 (Jemaa el-Fnaa) C.A.
La primera parte de la ruta consistió en cruzar Marruecos de norte a sur por el litoral. Fue un trayecto de varios días que comenzó en el verde y húmedo norte marroquí. A través de autopistas llegamos a Marrakech dejando atrás humedales costeros, invernaderos hortícolas, campos labrados y bosques de alcornoques. De vez en cuando desde la cabina veía vuelos de elanios azules (Elanus caeruleus), ratoneros moros (Buteo rufinus) y muchas muchas garcillas bueyeras (Bubulcus ibis). Al pasar junto a Marrakech no nos resignamos a parar un rato en la siempre bulliciosa plaza Jemaa el-Fnaa.



viernes, 1 de agosto de 2014

Transahara 1 (2013-14) De Marruecos a Burnika Faso


Ruta por tierra Logroño-Ougadougou (Burkina Faso)
Un viaje para cruzar el Sáhara por tierra no se improvisa. Son muchos kilómetros a recorrer para atravesar el mayor desierto del mundo y llegar al corazón del África del Oeste, Burkina Faso. Y aunque el viaje no estaba improvisado, mi incorporación a él sí fue de última hora. A mediados de diciembre de 2013 me encontré con tres semanas de vacaciones acumuladas que tenía que tomarme de inmediato. Un tiempo antes había oído hablar en uno de los programas de radio de Roge Blasco sobre un raid para bajar en coches particulares al País Dogón (Mali). Una gente de Madrid solía hacer la convocatoria dos veces al año y sabía que algunos conductores aceptaban pasajeros para compartir gastos.

domingo, 27 de julio de 2014

Naturaleza viaje transahariano en Radio Euskadi

Río Niger en Mopti (Mali). Foto: César Mª Aguilar
El 21 de abril estuve hablando con Roge Blasco sobre el viaje transahariano en furgoneta hasta Burkina Faso que hice el pasado diciembre de 2013 y enero 2014 .  Fue en su programa “Levando anclas" que emite los domingos de 22:00 a 24:00 h en Radio Euskadi. Como en anteriores viajes de los que hemos hablado (Perú1, Perú2, Sri Lanka, Sudáfrica, Siberia-Mongolia) también en esta ocasión he destacado algunos de los aspectos naturales de los sitios recorridos. En la conversación también estuvo Raquel Barrio, una de las dos amigas con las que compartí el trayecto, que además es una de las organizadoras de los raids transahara que hacen dos veces al año a países del África Occidental como Burkina Faso y Mali. 


viernes, 18 de julio de 2014

Buscando tejoneras, I Sondeo Ibérico de la SECEM

Ilustraciones de posturas de tejón. Michael Clark
Los pasados meses de mayo y junio aproveché para hacer algunas de las salidas comprometidas con el I Sondeo Ibérico de Tejoneras de la Sociedad Española de Estudio y Conservación de los Mamíferos (SECEM). La especie es realmente atractiva y aún me pregunto muchas veces cómo un bicho de semejante tamaño ha sido capaz de mantenerse en un medio natural tan intervenido como el actual. Es un auténtico superviviente. Lo pienso cada vez que veo una de sus huellas en algún camino embarrado. Es increíble que un mamífero, con el aspecto de un oso en miniatura y huellas de plantígrado, ande todas las noches por los caminos de zonas agrícolas, riberas y bosques de nuestro entorno cercano.

viernes, 11 de julio de 2014

Por las Conchas de Haro en kayak 2

Estratos curvados con la forma de conchas. C.A.
El lugar estrella del recorrido por el Ebro en La Rioja Alta eran las Conchas de Haro, unos escarpes rocosos por los que se abre paso el río. Muchas veces los he visto desde la orilla y siempre pensé que cruzarlos por el agua tenía que ser algo especial. Su forma es realmente singular. Los estratos calizos de las Conchas de Haro están completamente verticales y con su forma realizan una curvatura tal que le han dado su nombre popular. En el transcurso del río Ebro este lugar es singular, es algo así como una puerta de entrada a La Rioja según llegas de la llanada alavesa. Su posición estratégica no pasó desapercibida a ninguno de los pueblos que, desde antiguo, han transitado por el valle del Ebro.

viernes, 4 de julio de 2014

Por las Conchas de Haro en kayak 1

Rápidos en el río Zadorra. Foto: César MªAguilar
El primero de los recorridos de esta primavera ha sido un tramo desde Miranda de Ebro a la localidad riojana de Briñas. De camino, las Conchas de Haro. En esta ocasión me han acompañado Carlos Álvarez y Daniel García. El tramo es sobresaliente en lo natural y no menos en aspectos culturales e históricos. Y es que el Ebro es un río con mucha historia, aunque no siempre es sencillo sentirla a pie de kayak. También ha sido uno de los tramos más “bravos” que yo he recorrido con mi kayak de travesía, menos mal que íbamos en “cuadrilla” para animarnos. En el Zadorra pasamos zonas con pequeños rápidos y algunos tramos del Ebro en La Rioja Alta eran más “movidos” de lo que yo acostumbro a ver aguas abajo.


viernes, 27 de junio de 2014

El diente de la ballena (Libro)

El diente de la ballena
Tres viajes nómadas a los confines de América, África y Asia

Chema Rodríguez
Ediciones El País
ISBN: 84-03-59854-8

(Biblioteca Pública de La Rioja 860-9 ROD die)


Este libro de Chema Rodríguez ha sido un descubrimiento para mí, no solo por lo original del contenido de los tres viajes que narra, sino también por su humor. En cierto modo me recuerda al de dos autores que me atraen por ese aspecto, el británico Chris Stewart  y el afgano Tahir Shah. Chema trama, en múltiples horas de aeropuerto por cuestiones de trabajo, tres viajes, tres itinerarios soñados. Y llegada la ocasión se pone a hacerlos realidad. En año y medio completa esos tres viajes que discurrirán por tres continentes diferenes: América, África y Asia.

viernes, 20 de junio de 2014

Una nueva generación se abre paso

Perdiz y perdigones, 19 de junio. César Mª Aguilar
A las puertas de comenzar el verano una nueva generación de fauna nacida al amparo de la primavera se abre paso. Después de varios meses viendo a las perdices apeonar por los caminos, primero en parejas y luego solitarias, llegan en estos días los resultados. Ahí están con la prole por los campos. Al poco de salir del huevo los perdigones ya tienen la energía suficiente para buscarse el alimento. Son pollos nidífugos. Ahí van picoteando a diestro y siniestro, comiendo insectos y tratando de no ser comidos por otros que los buscarán, igualmente, para alimentar a su prole. Para evitar las bajas que supone ser una codiciada especie presa, las perdices han de contar con polladas numerosas como las que vemos estos días.

viernes, 13 de junio de 2014

De Castejón a Tudela en kayak, el Ebro indómito

Sotos y meandros Ebro en Castejon. Google Earth
El pasado mes de noviembre hice con Carlos Álvarez los 20 kilómetros de recorrido que separan el puente de Castejón y la presa de la central hidroeléctrica de Tudela. Con dos embarcaciones y dos coches realizamos un tramo que, por la corriente, no podía hacer solo con mi kayak saliendo y volviendo al mismo punto. Este tramo del Ebro es uno de los más “salvajes” que conozco en cuanto a dinamismo fluvial. Unos kilómetros antes del tramo, entre Milagro y Alfaro, desemboca el río Aragón que drena la parte occidental de los Pirineos. El gran volumen de agua que aporta la cuenca del río Aragón, especialmente en crecidas, y el lecho de materiales blandos sobre el que discurre el Ebro, generan una zona de meandros divagantes libres como hay pocos en la Península Ibérica.

sábado, 7 de junio de 2014

El singular hábitat del pez fraile en La Rioja

Pez fraile (Salaria fluviatilis) en el Tirón. C. Aguilar
El pez fraile (Salaria fluviatilis) es una especie que pertenece a una familia de peces mayoritariamente marinos. Son los conocidos blenios y son fáciles de ver haciendo snorkel en las costas mediterráneas. También son comunes en los charcos intermareales. Esta familia cuenta con más de 400 especies y tan solo tres especies son de agua dulce. Uno de ellos es el pez fraile de nuestros ríos Peninsulares que tiene una distribución muy localizada y una población escasa. Por ello es un pez muy poco conocido salvo por su grado de amenaza. A nivel nacional está incluido en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como “Vulnerable” y en La Rioja fue declarado en “En peligro de Extinción” en el Catalogo regional.

viernes, 30 de mayo de 2014

Observaciones de osos en la Cordillera Cantábrica 2


Oso venteando el aire. Foto: César Mª Aguilar
¿Qué puede haber mejor que observar un oso en libertad?... pues observar hasta siete ejemplares diferentes en un fin de semana y con solo tres esperas. Eso es lo que me ocurrió el pasado mes de abril observando osos en Asturias con mi amigo David Calleja. Además, uno de los lugares donde nos apostamos nos permitía tener una proximidad mayor de lo que es  habitual en otras esperas de oso a telescopio. Y por supuesto sin molestar al animal, ni acceder a ningún espacio restringido, algo muy a tener en cuenta ahora que ya somos más tratando de ver osos cada temporada. Por el momento la gente que voy hallando en esos lugares tiene claro este aspecto. 


sábado, 24 de mayo de 2014

Observaciones de osos en la Cordillera Cantábrica 1

Osa con crías en Asturias. Mayo 2012. C. Aguilar
Comprobar cómo los osos en la Cordillera Cantábrica están recuperándose es esperanzador. Hasta hace una década, la situación parecía bastante sombría y los esfuerzos de conservación de fundaciones, asociaciones y administraciones no permitían ver una clara mejoría. Hoy la situación es distinta y, aunque los números siguen siendo bajos y la población vulnerable, la tendencia ya es otra. El pasado mes de abril estuve por Asturias viendo osos con mi amigo David Calleja y, como en anteriores ocasiones, hemos podido tener buenas observaciones a telescopio. Hoy en día, sabiendo cuándo, cómo y dónde buscar hay más posibilidades de ver osos que hace algunos años. Y además sin ocasionarles ninguna molestia.

viernes, 16 de mayo de 2014

Francisco Coloane, cronista del mundo austral (Libros)

Hasta hace unas semanas apenas tenía referencias de este genial escritor chileno, solo algún comentario favorable de esos viajeros que Roge Blasco entrevista en su programa Levando Anclas. Por ahí tenía anotado su nombre para cuando tuviera ocasión de leerle algo, poco más. En una feria del libro encontré un libro de cuentos llamado "Tierra del Fuego" y  esos relatos del "fin del mundo" me impactaron. Coloane está a la altura de escritores clásicos bien reconocidos como Jack London, Herman Melville o Staint-Exupéry. Y, al igual que ellos, algunos de sus cuentos y novelas se han orientado hacia la literatura juvenil por su componente de aventura.


viernes, 9 de mayo de 2014

Maratón Ornitológico en La Rioja 2014

El equipo al completo en la laguna de Hervías. C.A.
¿Cuántas aves se pueden observar en un día en La Rioja?... pues depende los hábitat que se recorran y de la habilidad, o suerte, que tenga uno ese día. El pasado 4 mayo, junto con cuatro amigos (Jesús Ucha, Oscar Gutiérrez, Javier Robres y Jesús Serradilla)  del Grupo Ornitológico de La Rioja (GOR) participé en el XIV Maratón Ornitológico de SEO/BirdLife. He de decir que, a priori, no me seducía mucho la idea. La competitividad, la obsesión por las listas de aves de una parte de los pajareros actuales y las prisas no me atraen demasiado. Sin embargo, mis amigos del GOR que habían participado en dos ocasiones me convencieron de lo contrario. Insistían en que podía ser divertido, y lo fue. Algunos de ellos ya habían participado en 2012 y 2013 con observaciones de 126 y 141 especies respectivamente. 

viernes, 2 de mayo de 2014

Sin noticias del lirón gris (Glis glis) en La Rioja 2


Cuadrícula UTM 10x10 Km VM99
(solo territorio de La Rioja), masas forestales, 
estaciones de muestreo y resultados
Finalmente los trampeos de pelo para buscar lirón gris, que describí en la entrada anterior, sumaron un esfuerzo de 4202 trampas-noche distribuido en 50 trampas agrupadas en 10 estaciones. Como resultado detecté pelos de micromamífero en 20 ocasiones en 13 de las trampas dispuestas (26 %) y en 6 de las estaciones de trampeo (60 %).

En todos los casos fueron pelos de Apodemus sp y ninguno de Glis glis que era la especie buscada. En cuanto a las fechas, decir que hallé pelos a lo largo de todo el periodo de muestreo, desde el mes de abril a octubre. El momento de aparición de pelos dentro de cada estación fue dispar, en algunas ocasiones se produjo en la primera revisión, mientras en otras no aparecieron hasta la segunda o tercera revisión.


Una vez hallados los pelos en una estación, la recurrencia de los micromamíferos a ella fue también desigual, en algunos casos los animales siguieron apareciendo hasta quitarse las trampas, pero en otros solo aparecieron pelos de su presencia en alguna de las revisiones.

viernes, 25 de abril de 2014

Sin noticias del lirón gris (Glis glis) en La Rioja 1

Ilustración Glis glis Iñaki Zorraquín. 2002
Con un título así, ya he destripado el final de estas dos entradas, pero a veces lo importante no es como acaban las cosas sino como se desarrollan. Como de los "fracasos" también se aprende, ahí va la historia. Hace ya un año, en la primavera de 2013, me picó la curiosidad de conocer algo más de la situación del lirón gris (Glis glis) en La Rioja. La especie tiene en la península Ibérica una distribución eurosiberiana y, a modo de “isla”, extiende su presencia hasta el Sistema Ibérico occidental (Sierra de La Demanda, Cameros y Cebollera). En estas montañas ha sido citada en 10 cuadrículas UTM 10x10 Km. Dado que en esa zona la cobertura forestal se ha ampliado en las últimas décadas, en La Rioja está extendida la idea de que  es una especie común en los hayedos y bosques más húmedos de la Sierra. No digo que no sea así, pero para saber algo más me puse a revisar las citas que daban base esas 10 cuadrículas. 

sábado, 19 de abril de 2014

Acali (Libro)

Acali
Santiago Genovés
Editorial Planeta
ISBN: 84-320-2804-5


En 1973, el antropólogo Santiago Genovés emprendió un experimento para estudiar el comportamiento de un grupo humano en condiciones de aislamiento y conocer más sobre el origen de los conflictos. Para ello se embarcó con otros 10 tripulantes en una balsa en el océano atlántico y transitó, a la deriva, por la corriente del golfo de Las Palmas a México. Para que luego nos vengan "descubriendo la pólvora” con los reality show de “Gran Hermano”. En su momento fue una aventura muy conocida y de ella deriva este libro, solo que con el tiempo se pierde la memoria y gestas tan curiosas quedan en el olvido y en las hemerotecas. Genovés, español de nacimiento pero exiliado en México tras la guerra civil española, había hecho ese viaje ya en dos ocasiones.

viernes, 11 de abril de 2014

Transiberiano 11 (2013): SemiGobi, una muestra del gran desierto


Camello doméstico en estepas arbustivas. C. Aguilar
La última parada en el breve recorrido por Mongolia central fue en el SemiGobi. Con tan pocos días en el país era imposible que pudiéramos bajar a ver el auténtico desierto del Gobi. En su defecto hicimos una parada con una noche en lo que daban en llamar SemiGobi. Allí montamos camellos, una experiencia que si me la llego a ahorrar hubiera estado mucho mejor, pero no era cuestión de defraudar a nuestros anfitriones. Nada que ver con montar caballos. Los camellos son unos animales malhumorados, comidos por las moscas y con poca empatía con los jinetes. Hay que decir que allí lo que se monta es la forma doméstica de los camellos de dos jorobas, los bactrianos, originarios del Asia Central.

sábado, 5 de abril de 2014

Transiberiano 10 (2013) Valle de Orkhon, pastos y bosques de alerces

Bosques de alerces "podados". César Mª Aguilar
El valle del río Orkhon está reconocido con la figura de paisaje cultural entre los lugares patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El fondo del valle son extensos pastizales y hacia las colinas pueden verse bosques de alerces. Hay cierta presión en las partes bajas de esos bosques, ya que en la zona pastoreada no hay madera disponible y el fuego es importante para los nómadas, aunque usan mayoritariamente excrementos secos como combustible. Aun así, en las zonas altas se mantienen extensas formaciones de alerces. Una parte del valle tiene la consideración de parque nacional, aunque no hay un lugar de acceso claro como en el Hustai a donde fuimos para ver los caballos de Przewalski.

viernes, 28 de marzo de 2014

Transiberiano 9 (2013) Karakorum, budismo y chamanismo

Monasterios de Tuvkhen en las montañas. C. Aguilar
En la época soviética, Mongolia cayó en la órbita de influencia de Moscú. Su manera de organizar el trabajo chocó con los hábitos de una población nómada. También con sus creencias. Los monasterios budistas fueron clausurados y los monjes encarcelados, se cuenta que más de 10.000 monjes fueron asesinados o enviados a los gulags siberianos tras juicios sumarios. Ya se sabe, la religión era el opio del pueblo y había que acabar con ella. Pero también acabaron con uno de los pocos patrimonios arquitectónicos que tenía un país de gente nómada. Por eso, hoy en día es muy poco lo que se puede ver en Mongolia, aunque están en un proceso de recuperación de aquel pasado cultural. 


sábado, 22 de marzo de 2014

Transiberiano 8 (2013) Hustai y los caballos de Przewalski

Rebaño caballo Przewalski (Equus przewalski). C.A.
El primer destino en Mongolia fue el parque nacional Hustai donde pudimos contemplar los caballos de Przewalski (Equus przewalski), la única especie de équido no domesticado que ha sobrevivido hasta nuestros días. Aunque bien cerca estuvo de extinguirse. Desde antiguo los rebaños de caballos salvajes fueron habituales en toda la estepa euroasiática pero, poco a poco, fueron desapareciendo. El aumento la población humana, su caza y el incremento de los bosques tras la última glaciación los arrinconaron a hábitats marginales. En las pinturas rupestres de la Cordillera Cantábrica ya aparecen representados unos caballos con morfología idéntica a los actuales Przewalski de Mongolia.

viernes, 14 de marzo de 2014

Transiberiano 7 (2013) Mongolia, estepas, rebaños y gers

Grupo familiar de nómadas con varios ger. C. Aguilar
Tras los días junto al Baikal, y con los visados de Mongolia ya listos, tomamos de nuevo el tren en Irkutsk y nos dirigimos a Ulaanbaatar. En día y medio dejamos atrás los bosques siberianos y nos sumergimos en las inmensas estepas de Asia. Y al cambiar de país también el tren cambió de nombre, ahora era el transmongoliano. En Ulaanbaatar nos esperaban una guía y un conductor locales para recorren la parte central de Mongolia en furgoneta. Solo teníamos seis días antes de tomar el avión de vuelta a España, poco tiempo pero suficiente para visitar algunos de los lugares más accesibles del país.



sábado, 8 de marzo de 2014

Transiberiano 6 (2013) El tren circumbaikal

Vieja maquina del tren, hoy en desuso.  C. Aguilar
Uno de las actividades posibles en el lago Baikal es recorrer un tramo de su costa occidental en el llamado tren circumbaikal. Viniendo desde Moscú en el transiberiano podría parecer que, a esas alturas, uno ya debiera estar agotado de trenes como para montarse en otro. Pero el recorrido del circumbaikal no es un tramo más y bien merece la pena hacerlo. A finales del siglo XIX, cuando la vía del transiberiano llegó hasta Irkutsk, el proyecto se encontró con la dificultad de atravesar la región de montañas en torno al Baikal. Superar aquellos desniveles era un problema para los trenes de la época, así que resolvieron trazar la vía siguiendo el río Angara y, una vez en el lago, seguir por la orilla del Baikal. Pero aquello tampoco iba a ser sencillo.

sábado, 1 de marzo de 2014

Transiberiano 5 (2013) Los bosques del lago Baikal

Ventanas de casas en Listvianka. César Mª Aguilar
En Listvianka disfrutamos de un entorno de coloridas casas de madera y de los inmensos bosques del Baikal. Iratxe y yo aprovechamos aquellos días para recorrer muchos de los senderos que se adentraban en ellos. Era espectacular poder caminar los bosques de Siberia tras tantos días de tren. Ya tenía ganas. Y, de todos los paisajes que había visto en el recorrido, esos eran los más espectaculares ya que las montañas junto al lago rompen la monotonía de la llanura siberiana. Había una senda que pasaba por la localidad y que trataba de circunvalar todo el lago a modo de un largo GR. Aquel inmenso sendero aún estaba sin trazar por completo.

viernes, 21 de febrero de 2014

Transiberiano 4 (2013) El lago Baikal, un gigante siberiano

Casas y bosques en Listvianka. César Mª Aguilar
Para conocer la región del lago Baikal nos acercamos hasta la población de Listvianka. Allí acuden los rusos a pasar sus vacaciones, a disfrutar de las vistas del “lago-mar” y a sacarse de encima el frío del helador invierno siberiano. Las jornadas de sol de primavera y verano contribuyen a ello. Pero el lago Baikal no es un sitio de veraneo más, es un lugar realmente singular con unas proporciones difíciles de imaginar al verlo dibujado en un mapa. De norte a sur tiene unos los 600 kilómetros de largo y de ancho ronda los 80 kilómetros. También es uno de los lagos más profundos del mundo con más 1600 metros.




jueves, 13 de febrero de 2014

Transiberiano 3 (2013) Kazán-Ekaterinburgo-Irkutsk

Viajando en clase "plascard". Foto:Iratxe Gonzalez
Tras la parada de Kazán de nuevo al tren y hasta Ekaterimburgo. Esa ciudad está situada ya a unos 1600 kilómetros de Moscú y, aunque en ese trayecto el paisaje apenas cambió mucho, había un hito en él que no quería pasarme de largo: los Urales. Cuando contemplas un mapa de Rusia destaca esa larga cordillera que, de norte a sur, parte el país en dos. Al oeste de los Urales está la llamada Rusia europea, hacia el este la auténtica Siberia. Sin embargo, los Urales son poca cosa por el sitio que los cruza el transiberiano. Los pasamos sin darnos cuenta... sí allí se veían unas colinas más boscosas con más abedules, pinos y abetos. Poco más.

martes, 4 de febrero de 2014

Transiberiano 2 (2013) Entre Moscú y Kazán

Salida del transiberiano en Moscú. César Mª Aguilar
Coger un tren nocturno te priva de las vistas del paisaje, pero te permite avanzar más rápido mientras descansas y te ahorras una noche de alojamiento. Pensé que me perdería una parte del paisaje en esos trayectos, pero como pasas tantas horas en el tren tampoco es tanto lo que dejas de ver. Hasta llegar a Kazán todo el paisaje era una llanura continua donde se iban alternando los bosques de abedul y los pinares de lo que parecían pinos silvestres. La taiga. No se trataba de un bosque continuo sino abierto con  tramos de pastos, herbazales y suelos turbosos. Las cunetas estaban florecidas y el tiempo era soleado, así que con solo mirar por la ventanilla tenía entretenimiento para rato.

miércoles, 29 de enero de 2014

Transiberiano 1 (2013) De Moscú a Ulaanbaatar

Ruta en el tren transiberiano Moscú-Ulaanbaatar.
El pasado mes de junio Iratxe, yo y un par de amigos andaluces, Olga y Juan, viajamos por la ruta del tren transiberiano entre las capitales de Rusia y Mongolia, de Moscú a Ulaanbaatar. Para mi gusto, un viaje tan largo en tren me generaba algunas dudas. Me explico. Me atraía cruzar Siberia y llegar hasta Mongolia por tierra, pero la distancia era tanta que me planteaba si no me pasaría el día viendo paisajes naturales desde una ventanilla, sin acceso a ellos. Eso sería una crueldad para cualquier naturalista inquieto. Sin embargo, al preparar el trayecto vimos que con los 22 días de que disponíamos daba tiempo a hacer más cosas de las que imaginábamos.
 

miércoles, 22 de enero de 2014

Libros del 2013

Un año más transcurrido entre las páginas de los libros de un buen número de autores con historias interesantes que contar. La gran mayoría viajeros que son los escritores que más me gustan. Pero no solo de viajes vive el hombre, también ha habido ensayos, biografías y novelas en mis lecturas. Entre los libros de viajes ha estado el clásico de Fritz W. Up de Graff de su viaje “de fortuna” de dos años por el Amazonas. Encontré ese ejemplar hace un par de años en la feria del libro de Logroño pero aún no había sacado el rato de ponerme con él. Su sugerente título no me defraudó “Cazadores de cabezas del Amazonas”.


miércoles, 15 de enero de 2014

Anuario Ornitológico de La Rioja 2009-2012

Anuario Ornitológico de La Rioja 2009-2012
Ignacio Gámez Carmona, Jesús Serradilla Rodríguez, César Mª Aguilar Gómez, Javier Robres Cabezón, Óscar Gutiérrez Jiménez.
ZUBÍA Nº  31, pags. 7-198. 2013. IER
ISSN:0213-4306



Ya tenemos la última edición del anuario que recopilamos en el Grupo Ornitológico de LaRioja. En esta ocasión aparece en el número 31 de la revista Zubía del Instituto de Estudios Riojanos (IER). Los anuarios ornitológicos son publicaciones en las que se recogen, seleccionan y exponen las observaciones de aves silvestres más interesantes producidas en un territorio para un periodo concreto. El que ahora sale es el quinto anuario desde que a finales de los noventa se comenzara con esta publicación en La Rioja. En esta ocasión comprende el periodo 2009 a 2012 ya que no se publica todos los años, solo cuando hay suficientes datos acumulados para ello.

El anuario es un trabajo de recopilación y selección de datos que no sería posible sin la colaboración de mucha gente ordenando y enviando sus citas para este fin, en esta ocasión 80 observadores de aves. Para saber más de las ediciones anteriores, los criterios de inclusión o la manera de enviar las citas se puede consultar en la siguiente dirección: http://ecologistasenaccion.org/larioja/aor





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